Хийумаа животный мир. Открыть левое меню хийумаа. Кухня и рестораны

Втрое - и площадью (размером с Москву в пределах кольцевой), и населением (10 тысяч человек), и количеством достопримечательностей. В его "столице" Кярдла живёт всего 3 тысячи человек, а пролив к острову-спутнику Кассари можно проехать по мостику и не заметить. Очертаниями Хийумаа напоминает то ли неправильный крест в круге древком на запад, то ли перевёрнутый с севера на юг Крым с переправами у Перекопа и Тарханкута и маяками у оконечностей Южного (то есть Северного) берега и Керченского полуострова. Хотя он расположен севернее Сааремаа, а выглядит каким-то более тёплым и южным, возможно из-за того, что лежат они по разные стороны Великого уступа и слой почвы на камнях тут немного потолще.

Если про Сааремаа (включая "столицу" Курессааре и остров-путник Муху) я рассказывал в шести частях, то на Хийумаа хватит и двух (...с половиной - был ещё и общий для двух островов ). Вторая, где речь пойдёт про знаменитые местные маяки, будет интереснее, но сущность Дагё раскрою в первой части: "изумрудный остров" Кассари, роскошнейшая Большая мыза, раритетная Большая гавань да Кярдла-городок - столица этой тихой земли.

По раскрученной туристическими сайтами легенде, 500 миллионов лет назад в воды тогда ещё далеко не Балтийского моря упал метеорит, выбивщий мощный кратер, края которого превратились в скалистый архипелаг, между островков которого постепенно намыло песка и земли, то есть остров Хийумаа существует уже полмиллиарда лет, старше большинства континентов. Мне, честно говоря, в эту легенду не особо верится, хотя метеорит сюда правда упал и оставил ныне не заметный с поверхности кратер Кярдла диаметром 4 километра (а вот свой кратер маленький и молодой - но заметный невооружённым глазом!). Думаю, всё же происхождение Хийумаа несколько тривиальнее, а история куда скромнее и проще эзельской: люди пришли сюда около 2500 лет назад, а само название Дагё ("Дневной остров") указывало на некоторую вторичность, так как значило "остров в дне пути" (видимо от Готланда). Когда-то жили тут и викинги, и , а вот какое прото-эстонское племя здесь обитало накануне покорения Ливонии крестоносцами - так и не разобрался, да и вообще не исключаю, что основным населением были шведы, а эстонских крестьян переселяли в свои владения бароны. Как бы то ни было, Дагё вместе с Эзелем был разделён между Ливонским орденом (восточный и северный полуострова) и Эзель-Викским епископством (соответственно, южный и западный), а расположение его было важным - вдоль берегов шли корабли в ганзейский Ревель. В середине 16 века Дагё вместе со всей Эстляндией отошёл Швеции, и с этого времени превратился в заповедник именитейших баронов - большей частью (если не всем!) острова владели сначала Делагарди, затем Стенбёки, затем Унгерн-Штернберги, в общем лучшие фамилии Шведской Прибалтики. Под Россией Дагё вошёл в уезд Эстляндской губернии (в то время как Эзель был отдельным уездом губернии Лифляндской), а в 1781 году по приказу Екатерины II отсюда выселили шведов (по наиболее популярной версии, опасаясь их предательства в очередной русско-шведской войне), и хотя отправили их не в Сибирь, а в тёплую плодородную Новороссию, до неё было далеко идти, и многие по дороге погибли. Дошедшие основали село Старошведское (ныне в Херсонской области) , откуда по большей части репатриировались в 1929-м году, и тот исход вспоминают как что-то сродни сталинским депортациям... На Дагё же в последующие два с лишним века ничего особенного не происходило, разве что во время обороны Моонзундов он пал самым последним - 22 октября 1941 года. В общем, ныне это малолюдная глухомань, местами идиллическая, как и Сааремаа, но всё же с каким-то привкусом бедности и оторванности от мира.

Одна из заметных особенностей Хийумаа - обилие пастбищ. В принципе их и на Сааремаа хватает, но как-то меньше. До революции на острове пасли больше овец и действовали, по английским заветам, суконные фабрики; в советское время и ныне более популярны коровы, которые, как известно, дают молоко. Немало здесь и капитальных, выбеленных, явно баронских каменных мельниц, попадающихся тут и там. И - как видите, даже в здешней пасторали можно увидеть ржавую заброшку:

А в одной из деревень нам попался апофеоз той автоэкзотики, которой вообще столь богата Эстония - в этот раз не ГДРовский "Магирус" и не швейцарский "Заурер", а ни больше ни меньше Японский УАЗик, вернее ровесник УАЗика:

С внешним миром Хийумаа связуют две переправы, которые я показывал соответственно в постах про два хутора Михкли (колоритная тихая Трийги-Сыру, которой мы попали сюда с Сааремаа) и (оживлённая Хельтермаа-Рохукюля, котороый мы выбирались на материк). Середина острова почти безлюдна и лишина крупных дорог, основная трасса опоясывает Хийумаа вдоль побережий, поэтому за переправой у нас с Сашей altsirlin был выбор - налево ехать (напрямик к маякам) или направо? В итоге свернули направо и в нескольких километрах от пристани заехали для разминки к мызе Эммасте (Эммаст) - всего на острове два десятка имений разной степени сохранности, но почти все достаточно скромные. Дворец (1796-1800), историю которого будет уместнее рассказать несколько позже, по местным меркам почти роскошен:

А по дороге ко дворцу мы заприметили вот такой агрегат, и засняв его на ходу, долго ломали голову, что это могло быть. Более всего похоже на старую буровую вышку с ветровым приводом (!), и уже позже я подумал, что это может быть неофициальный памятник "Дагёсской нефтяной аномалии" - курьёзна времён Первой Мировой, когда поставки в Петербург, Ригу и Ревель кардифского угля были прерваны войной на Балтике, и царские власти начали судорожно искать горючее где-нибудь поближе. Надо сказать, не безуспешно - заработал именно тогда. А ещё кто-то убедительно доказал, что на Дагё должна быть нефть, и вскоре на остров прибыла команда инженеров для буровых работ. Да вот незадача - несколько раз повторялась одна и та же ситуация: все признаки нефти есть, самой нефти - нет. После нескольких попыток, геологоразведчики пришли к выводу, что это аномалия и даже писали об этом статьи, ну а когда уже при I республике разведку попытались повторить в более спокойных условиях, правда вскрылась довольно быстро: местные работяги наловчились заливать в скважину стакан керосина, чтобы и дальше получать своё жалование за монтаж и разборку вышки. Не знаю, сколь это правдоподобно, но легенда есть, так почему бы не быть и памятнику? Ещё в Эммасте есть гигантский старый дуб , скорее всего бывший когда-то священным, и кирха 19 века ...

А ещё через несколько километров мы снова покинули Хийумаа - дело в том, что у него, как уже говорилось, тоже есть остров-спутник. Только если Муху от Сааремаа отделяет пара километров и валунная дамба 1890-х годов, то между Хийумаа и островом Кассари лежит лишь мелкое озеро Кяйна и заросшими берегами, соединённое с морем парой проток, дамбы через которые я умудрился попросту не заметить. Кассари, между тем, своей пасторальностью превзошёл всё, что я видел прежде - эталонный такой Изумрудный остров, где наверное эльфы живут:

Тут не только трава зеленее и солнце ярче, но и дорога лучше. Но как и на Муху, у въезда встречает деревянная мельница - на собственно Хийумаа таких нет. Гигантская качель-"платформа" же - забава общеэстонская:

Уж не знаю, чем именно Кассари оказался настолько хорош, возможно Кассарский плёс между Хийумаа, Сааремаа и Моонзундским проливом был как-то особенно богат рыбой или трава на этих пастбищах особенно полезной для овечек и коров? Или может дело в том, что тут владелец был другой - не менее именитые Штакельберги, которые своим Изумрудным островом распоряжались как-то особенно с толком? Однако ещё с 19 века остров стал популярен как место отдыха у эстонских писателей и художников, а здешние хутора за прозрачными изгородями общей пасторали вполне под стать:

Остров имеет форму неправильного полумесяца, и на западном "роге" - здешняя мыза Кассар. Дворец Штакельбергов был разрушен в одну из войн, а в доме главного приказчика при Первой республике разместилась школа, а при школе начал формироваться музей, со временем разросшийся до всего здания. У входа - поднятые со дна якорь, пушка и школьный флагшток:

Внутри довольно симпатичная экспозиция и старый добрый пыльный дух районного краеведческого музея с немолодой простоватой смотрительницей. Самый интересный и трагический экспонат, расположенный на открытом воздухе, я оставлю до следующий части.

От мызы рукой подать до южной точки и главной достопримечательности Кассари - моста Лейгера. О том, кто такой Лейгер, я уже рассказывал в посте про хутора Михкли - младший брат Большого Тылля, великана-покровителя Сааремаа, он в здешних мифах выполнял ту же роль для Хийумаа - хоть и оставался всегда в тени Тылля, по крайней мере советских мультфильмов о нём не снимали, и если на Сааремаа и прилегающих островках связь с Большим Тыллем общеизвестна от каждой кочки, то про Лейгера я других легенд и не знаю - даже не разобрался, кто же сидит на его валуне:

Валун он тащит куда-то туда... По легенде, Большой Тылль периодически к нему захаживал на чай, но так как при всей добродушности и отзывчивости характер у тролля был вполне тролличий, однажды Тылль взъелся, что вот надоело ему вброд ходить и ноги его у Лейгера не будет, пока братец не построит моста! Вот, строит, в начале даже деревьев уже насадил:

Общая длина "моста" (официальное его название - мыс Орьяку) ныне без малого три километра, два из которых - столь узкая полоса камней, что и деревьям на ней расти негде. На карте мыс почти прямой, вблизи кажется изогнутым, как вскинутый кнут. Вдали, как нетрудно догадаться, Сааремаа - вот только Лейгер ошибся в рассчётах и мост строит совсем не кратчайшим путём:

Как можно заметить по прошлому кадру, у туристов коса популярна. Что характерно - она действително растёт, ведь тут и земля довольно быстро по геологическим меркам поднимается, и море намывает камней и песка:

А понижается коса очень плавно, думаю пешком можно уйти ещё на километр-другой. Я ограничился тем, что разулся и вышел вперёд метров на 10-20, где волны вспениваются друг другу навстречу:

Если на острове Муху возвышается огомная средневековая церковь, то на Кассари, на его восточном "роге" в паре километров от усадьбы, стоит маленькая, но колоритнейшая часовня, окружённая красивым тихим кладбищем. Вид у неё абсолютно средневеков (чего стоит одна камышовая крыша!), но на самом деле она построена всего-то в 18 веке.

Это действительно часовня, на задней стене даже окна есть. Пристройка - видимо, склеп Штакельбергов, и такому месту упокоения можно позавидовать...

Через окна сфотографировал убранство - как и всё тут, скромное и уютное:

Вновь даже не заметив моста или дамбы, мы выехали с Кассари назад на Хийумаа и сначала сдали назад в то самое село Кяйна , через которой лежит прямая дорога из Эммасте к переправе на Хельтермаа. Надо сказать, после Кассари даже Хийумаа начинает казаться неуютным и большим, а Кяйна так и вовсе оказалась обыкновенным рабочим посёлком с заброшенной фабрикой и забулдыгами в стиле картин Васи Ложкина. Тем не менее, сюда стоит заехать ради руин кирхи Святого Мартина 15 века, основанной в 1254 году как центр Дагёсских владений Эзель-Викского епископства.

Рядом с руинами чёрный с белыми буквами указатель укажет на Пункалайден - посёлок в Финляндии, видимо побратим, до которого получается 255 километра.
А церковь некогда крупнейшая на острове, до войны была такой:

Но и руины её чрезвычайно эффектны - даже не уверен, стоит ли восстанавливать всё как было, тем более внутреннего убранства всё равно не вернёшь.

Но в общем что от моста, что от Кяйны уже рукой подать до сердца Хийумаа - Большой мызы (она же Сууремыйза или Гроссенгоф) в нескольких километрах от переправы Хельтермаа, у главного "входа" на остров. Кое-где прямо вдоль шоссе тянется аллея:

А Большая мыза, в английском наверное называвшаяся бы The Manor, называется так не случайно: в 1519 году на этом месте был заложен орденский замок, возможно так и не построенный, а с покорением Дагё шведы отдали Гросенгоф во владение Штакельбергов, владевших им, впрочем, недолго: точно не знаю как, но в 1620-м году Большая мыза перешла Делагарди - потомкам легендарного Понтуса де ла Гардия , француза на шведской службе, отвоевавшего у России Ингерманландию и утонувшего в Нарове, когда возвращался с победой, в прямой видимости Нарвского замка. Его сын Якоб и внук Магнус были губернаторами (Курессааре), да и просто это был один из богатейших шведских родов. Наконец, в 1755 году дочь очередного владельца острова Эбба Маргарета вышла замуж за представителя ещё более старой и влиятельной шведско фамилии Стенбёк, и это была вершина истории Большой мызы... длившаяся, впрочем, недолго. В 1796 году местные Стенбёки (а род этот, понятно, имел множество ветвей) за долги отдали мызу Унгерн-Штернбергам - пожалуй, ярчайшему в Эстляндии из немецких (а не шведских) родов, а сами перебрались в уже упомянутое Эммасте, отпочковавшееся от Гросенгофа в отдельную мызу. В общем, такая концентрация выдающихся фамилий не могло не породить едва ли не лучшую мызу Эстонии. Вокруг на несколько километров раскиданы хозпостройки - вот например руины огромной мельницы:

Хозяйственные флигеля вокруг дворца:

Самый интересный флигель - интересно, что это именно было?

И собственно дворец - роскошный, но строгий. Его построили в 1755-1776 годах, видимо общими силами Стенбёков и Делагарди, и вид у него настолько шведский, насколько это только возможно:

Одна из самых красивых дверей, что я видел:

Фасад с обратной стороны, а левый торец - на вводном кадре:

Здесь же, в Суурьмыйзе, которая по меркам Хийумаа довольно крупный населённый пункт, Саша забронировал гостиницу. Приехав по нужному адресу за усадьбой и позвонив, мы поняли, что гостиница - ни что иное, как общежитие занимающего усадьбу техникума (школа при мызе зародилась в 1867-м году, а обживать баронские постройки начала в 1920-м). Дверь нам открыла стереотипная "училка", показала как пользоваться кодовым замком (а говорят ещё, что у островитян двери запирать неприлично!) и отвела к столь же стереотипному завучу в одном из кабинетов, и завуч добрых полчаса выписывала мне квинтацию, а учительница примерно столько же искала сдачу. В общем, я уже готовился к худшему, тем более похожий эпизод у меня уже был, когда в литовском гостиница оказалась общежитием интерната... но только если в Зарасае общага была вполне себе общажная, то есть затхлая и неуютная, на Хийумаа мы после всей волокиты получили просторную и блестящую от чистоты комнату с евроремонтом, или вернее даже целую квартиру, так как в других комнатах постояльцев не было. Вот так тут выглядят советские дома, а тучи вдали уже над материком.

Примерно в километре от дворца, у дороги к переправе Хельтермаа - уже следующее село Пюхалепа, куда и вела та самая аллея вдоль шоссе: здесь находится кирха Святого Лаврентия, основанная аж в 1259 году на месте священной рощи-ольшаника. Как я понимаю, в основе храм вполне себе 13 века, башня пристроена в 1770-х годах, а внутри сохранилась каменная резная кафедра шведских времён - но открытой мы эту церковь так и не увидели. Рядом - видимо, склеп владельцев Большой мызы:

Итак, Эммасте располагалось на южном полуострове, Сууремыйза - на восточном, ну а теперь нам дороге на северный. От Большой мызы мы взяли курс на Большую гавань (Сууресадама , по-немецки Тиффенхафен, по-шведске Дьюпхаме) - она в стороне от дороги, на берегу моря, но такой объект я не мог пропустить! В 1570-м году шведские власти обустроили здесь главный порт острова Дагё, при котором с 1680 года почти непрерывно (!) действует верфь, основанная голландским купцом Эрзамом Якобсоном, а в 1848 году построившая парусник "Хийумаа", совершивший кругосветный поход вокруг мыса Горн - ныне он считается первым эстонским судном, покорявшим океаны, хотя думаю, команда там была шведы или немцы... Подъехав к воротам верфи и увидев за ним амбар 18 века, мы поняли, что внутрь можно свободно пройти:

Тоннаж судов, с которыми работает верфь, за три с лишним века явно упал - теперь всё катера да вот что-то деревянно-историческое на эллинге. Но - работает, и совсем не глянцево: в цехах слышался лязг и скрежет, мимо то и дело ходили рабочие с какими-нибудь железяками, не обращавшие на нас ни малейшего внимания.

Можно даже в цех заглянуть, хотя углубляться в него я всё же постеснялся (да и не по ТБ это):

Так-то в Большой гавани уже не первый год планируется сделать музей судостроения, а пока лишь копятся всякие будущие экспонаты - в первую очередь якоря. На правом нижнем кадре - камень у проходной, и большой якорь на нём чуть ли не с корабля Карла XII.

Покинув Большую гавань, мы вновь взяли курс в сторону трассы, и этот участок мне запомнился парой воинских памятников. Слева - Солдатский камень, затерянный где-то на лугах в треугольнике основной дороги и трассы от Большой гавани на запад: мы с первой попытки его не нашли, но любезный

И вот вам вновь повезло! Вы в Эстонии..
На СООРЕЕМААА, (так говорят одни мои знакомые Питерцы), уже были. В Таллине зимнюю сказку не нашли.
Что дальше? Дальше есть смысл еще сильнее окунуться в житие эстонское… На остров Кихну вам еще рановато, а вот на остров Хийумаа самое время..

Это второй по величине эстонский остров. Многие мои знакомы в судогрогах крючат лица
когда я ими предлагаю поехать на Даго..
- Нееее мы туда не поедем, там плыть надо …где там жить … магазинов нет…
И это те люди которые родились в Эстонии … (отмечу это русские- во всяком случае они себя так позиционируют).

Но вы приезжий и вас антиприбалтийская пропаганда 1-го канала не затронула…
Начнем с главного как попасть
- Паромом! Паромы современные на 100-150 машин и более 500 пассажиров.
вот тут казус- паромы построены в Норвегии, правда » балтийским судоремонтным заводом» – оказалось
нашему заводу, для нас, дешевле в Норвегии корабль построить.
А вот и сам паром…

Паромы ходят каждые 1,5-2 часа… время в пути 1,5 часа.

Пока есть время можно поесть.. кухня на пароме хорошая… цены низкие…
А вот чего не надо делать на корабле – так это покупать сувениры… !

И вот вы на острове.
Изначально подразумеваем что вы все таки поехали на остров на машине..На Даго без машины делать нечего!

В отличии от Саарема Хийумаа все таки похож на остров.
На острове принято селиться, как и во всей Прибалтике,- хуторами… и чем дальше друг от друга, тем лучше.
Кому охота тратить время на пустые разговоры с соседом… работать надо.

Так и было до начала 20 века – разбросанные по острову, на приличном друг от друга расстоянии, хутора.

Были конечно и деревни но и тут дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга.
Со строительство «Крепости Имени Императора Петра Великого» появились полноценные деревни…. дома
строили впритык и домов в тех деревнях было довольно много. Но не стоит отвлекаться!
На острове есть гостиницы – целых -3 штуки. Но они расположены в городе (Кярдла) и поселившись в них вы испортите впечатление об острове.

До приезда на остров пренепременно забронируйте – туристический хутор .
О хуторах я уже говорил,рассказывая о Сааремаа, их привеликое множество и обслуживание в них на несколько порядков выше МАССОВОГО ГОСТИННИЧНОГО БУЗИНЕСА!
И так вы на острове! В вашем распоряжении целый хутор… ну к примеру во такой…

Не пугайтесь..!. Когда хозяин вам сообщит цену… ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ….
Открою тайну именно этот дом за 2 ночи вам обойдется в сезон 130-150 евро, вне сезона (октябрь-апрель) 80-100 евро, прошу заметить за 2 НОЧИ!
Согласитесь если вас 4 -5 человек, совсем не дорого….
Тем более что обстановка и вид из окна тянет штуки на 2 в сутки.!

Я привел пример самого образцового турхутора острова..
Но поверьте оствшиеся 50-80 турхуторов не хуже.. :)

О прибывании на острове..

Разумен следующий план.

И после всех приготовлений садитесь и наслаждаетесь закатом на фоне можжевелового поля… красота – неописуемая…. !

Приблизительно такая картина откроеться перед вами…если вы остановитесь на полуострове Кассари

Следующий день есть смысл начать не позже 9.00 иначе многое просто не увидите.!
В зависимости от места проживания и маршруты будут разные.
Если говорить о хуторке который на фотке это место называется ВАЛИПЕ и находиться в 10 км от порта… тогда маршрут по острову будет таков…
1 Коса полуострова Кассари – 1 час
2 Далее через деревеньку Кяйна можно сразу махнуть на озеро ТИХУ – 1 час
3 Далее тн » Большой каньен» – продукт ссоры двух мукомолов… появился в середине 17 века. 20-30 мин
4 Маяк Кыпу 40 мин (один из 3 древнейших маяков планеты)
5 Маяк Ристна + оборонительные сооружения Ристна до 1 часа
6 Порт КАЛАНА 30 мин
7 Маяк Тахкуна 30-40 мин
8 Военный музе (о нем отдельно) до 1 час
9 Оборонительные сооружения до 1 часа
10 «Башня эйфеля» 40 мин
11 Кярдла (столица) + «Каменный Юрка» (тотдельно расскажу*) 20-30 мин

О "Каменном Юрке"
В начале 60 годов партийными чиновниками было принято решение, что на главных островах Эстонии (Сааремаа и Хийумаа) нет
памятника герою-освободителю … Решение приняли, заказали …. И в результате получили две
почти одинаковые ГОЛОВЫ воина -освободителя в касках. с болезнетворными каменными наростами…. (будете на острове увидите)
Погрузили головы на баржи и потащили на острова… Одна голова на Хийумаа другая голова Сааремаа..
До Сааремаа голова героя не добралась. Видимо по причине неблагоприятных судоходных условий, баржа перевернулась, вследствие чего голова героя
упала в воду и до сих пор покоится на глубине около 30 м.

Местные жители очень трепетно относятся к памятнику и ласково его называют » Каменный Юрка».
Надо еще добавить, что в Эстонии несмотря на пропаганду всяких центральных каналов, к военным памятникам относятся бережно.
Ну правда есть малообразованые экземпляры, целью которых являеться осквернение памяти павших воинов… но как говорится В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА.

А вот и фотография голова-героя-освободитя

Про Эйфелеву башню…. коротко

Однажды местному художнику по дереву.. пришла в голову мясль – хочу построить смотровую вышку.
В советское время художник работал плотником в колхозе и его основной задачей было – стоительство вышек для охотников.
Так из одной недостроеной вышки со временем выросла башня, высотой 31 м. , полностью из можжевельника.
Есть еще некоторые интересности, но о них нет смысла говорить … Все это нужно увидить …

Ну пока все!Может немного сбивчиво, но надеюсь достаточно информативно.
Следующим островом будет Кихну.

Через оконо сфотографировал убранство - необычайно минималистическое, тем более для православия:

Дальше в лесу скрываются ещё руины каких-то батарей, небольшой военный музей , в Первую Мировую ходила обслуживавшая орудия узкоколейка (не единственная на Хийумаа, но в отличие от Сааремаа "на мирные рельсы" они тут не перешли), но мы их даже не искали. Лес впереди расступился, открыв плоский ветреный мыс и на нём маячный городок:

Маяк Тахкуна - не самый старый и не самый уникальный в Эстонии, но по-моему - самый красивый. Он был заказан в 1871 году во Франции (говорят, что у Эйфеля, но не рановато ли по датам?) и смонтирован из готовых металлических деталей в 1873-м. Прямо сказать, маяков я до этой поездки видел немного, а тем более металлических, но в Эстонии их минимум три и все 1870-х - ещё есть маяк Ристна, к которому доедем в конце поста, и чуть более молодой маяк . Высота маяка Тахкуна - 40 метров от основания и 43 - над уровнем моря:

Отдельное же достоинство маяков Хийумаа в том, что на каждый из них можно залезть - а это не то что у нас в России немыслимо, но и в остальной Эстонии не предусмотрено, по крайней мере у других маяков, будь то Рухну, Сырве , Пакри в городке , двух маяках Сурупи в о или Таллинский маяк , я такой возможности не припомню. Но Хийумаа не зря называют Островом Маяков, здесь этом символ и главная достопримечательность, поэтому на каждом маяке за пару евро можно подняться наверх, а спустившись - согреться чашечкой кофе или купить сувениров. Во дворе за забором - старая "головка" маяка, заменённая в 2002 году - все они ещё и действующие.

В металлической "трубе" маяка - ноктюрн: под ногами лязгают ступени, металл слегка вибрирует и гудит от ветра снаружи, а в жаркие безветренные дни тут, наверное, совсем духовка... Не знаю, где раньше висела мемориальная плита, но получается, что именно на этом мысу в октябре 1941 года немцы наконец добили оборону Моонзундов - аэродром на Сааремаа, с которого в августе 1941-го бомбили Берлин, я уже показывал в позапрошлом посте.

Повороты винтовой лестницы кажутся бесконечными, гудение ветра и дрожащего металла всё громче и тревожнее:

И вот мы выходим наверх - площадка с прозрачными забором и полом запечатлена на вводном кадре, и ветер на ней буквально сдувает. Вид назад, на острове лишь бесконечный лес, а ближе как на ладони весь маячный городок. Обратите внимание на относительно новый асфальт - раньше сюда вела убитая грунтовка, а шоссе к достопримечательности проложили в 2011 году. И ещё на то, что Хийумаа плоский, как стол, и берега его хоть и каменистые, а лишь немногим выше уровня воды:

Острие мыса Тахкуна, на котором кто-то выложил натуральный "вавилон" - так эти спирали из камней, присыпанных дёрном, называют у поморов, и в мире их известно около сотни, в том числе больше половины в России и 1/3 - на Соловках (да и там почти все на Большом Заяцком острове). Для чего они - никто не знает, версий много, но ни одна не кажется идеальной. В Эстонии подобного, сколь мне известно, никогда не было, а вот в Финляндии и особенно Лапландии встречаются.

А металлическая конструкция на берегу, склонившаяся над водой и словно гнутая ветрами- ни что иное, как памятник погибшим на пароме "Эстония" : здешний "Титаник", ходивший между Таллином и Стокгольмом и бывший одним из символов II республики, примерно за час был потоплен сильнейшим штормом ночью 28 сентября 1994 года в 60 километрах северо-западнее этого мыса, унеся на дно 852 жизни. Подробнее об этой катастрофе я писал , так как для крошечной страны это был сильнейший удар, ведь в процентном отношении (Эстония в 100 раз меньше России) катастрофа забрала больше людей, чем у нас Чеченская война, и памятники крушению "Эстонии" стоят ныне во многих городах.

Но этот - самый пронзительный. Колокол с детскими лицами покачивается от ветра, и когда ветер достигает той же силы, что в ту штормовую ночь - начинает звонить. В принципе Тахкуна - не ближайшее к точке крушения место, от мыса Кыпу (виден на заднем плане кадра выше) дотуда километров на 10 поменьше, но дело в том, что сюда под утро волна прибила всплывшие обломки, в том числе 14 пустых шлюпок.

Одна из них стоит на лужайке около музея на "изумрудном острове" Кассари, показанном в прошлой части - там я упоминал "самый интересный и трагический экспонат". Шлюпка, надо сказать, в отличном состоянии, так и не скажешь, что с погибшего парома.

Но она никого не спасла, а просто была оторвана ветром и волнами. Народы Прибалтики очень трепетно относятся к родной земле, и может быть шлюпки принесли души погибших?

Впечатлённые и слегка подавленные (и к тому же потрёпанные ветром на площадке маяка), едем обратно к трассе - дальше наш путь лежит на западный полуостров Кыпу, или Дагерорт, к двум его маякам. Но по дороге - ещё пара остановок, например в деревне Рейги :

Местную кирху, известную в дереве с 1627 года и бывшую центром тех самых выселенных шведов, отстроил в камне в начале 19 века барон Унгерн-Штернберг в память о сыне, который, по некоторым сведениям, покончил с собой, так как проиграл в карты немерянные суммы долгов. У нас вот самоубийц хоронили на выселках и не молились за их упокой, а тут целый храм построили - и не ясно, в лютеранстве это дело или в безграничности власти баронов на принадлежавшем им острове? Как бы то ни было, выглядит церковь достаточно мрачно:

Кстати, следом за последними в моём прибалтийском цикле скансеном (тем самым хутором Михкли), замком () и уездным остзейским городком (), Рейги - последняя церковь. Правда, я ещё Палакюльскую часовню (1820), несостоявшуюся усыпальницу Штернбергом между Крядлой и Суурьмыйзой пропустил, а фактически после Хийумаа ещё осматривали Хаапсалу с окрестностями, но речь о последовательности рассказа, а не самой дороги.

Вокруг - красивое старое кладбище, где мы надеялись найти "шведских крестов" (так тут называют кресты в круге), но то ли их тут нет, то ли плохо искали.

Обратите внимание - кресты поставлены умершим в ноги, прежде в лютеранских и католических странах видел такое лишь , на кладбище исчезнувшего народца курсениеков (ну или в других местах тоже видел, но не обращал внимания) - интересно, чья традиция:

Деревянное здание, явно не жилой дом, в следующем селе с красноречивым названием Роотси (Шведское). О береговых шведах когда-то у меня , но если вкратце - они здесь жили задолго до Шведской Эстляндии, перебираясь через море со Средних веков.

А вообще, здесь ещё одна вотчина Унгерн-Штернбергов - мызой №2 на острове Дагё был Хохенхольм, ныне Кыргессааре , а при Советах и вовсе Вискоза, ныне довольно крупный (целых 300 человек!) по меркам Моонзундов посёлок чуть в стороне от трассы. У отворота - симпатичный каменный мостик со скамеечкой, где проезжает разве только редкий велосипедист:

Хохенхольм возник почти сразу после Ливонской войны, и первым его хозяином был русский боярин-перебежчик Путилов (далеко не единственный случай, надо сказать), которого с 1624 года сменили потихоньку прибравшие к рукам весь остров Делагарди, и так как ближайшая к Большой мызе Большая гавань (Суурьсадама, см. прошлую часть) была королевским портом, свою частную гавань они начали строить здесь, да так успешно, что в 1691 году и она отошла королю. Под Россией сюда как-то затесался ещё один род с чрезвычайно красивой фамилией Цеге-фон-Майтенфейль, а в 1755 Хохенхольм выкупили Стенбёки, вновь снихронизировав его историю с Большой мызой, и в 1796 вместе с ней передав за долги Унгерн-Штернбергам. Надо сказать, не очень удачно - первый дагёсский барон из этого рода, Отто Рейнхольд Людвиг, в 1802 был арестован по обвинению в пиратстве и сослан в Тобольск: якобы, он построил фальшивый маяк, заманивал суда на мели, грабил их, матросов запугивал, а офицеров даже убивал, и якобы гувернёр баронова сына своими глазами видел, как тот в своём кабинете лично убил шведского капитана Карла Мальма. Дело получилось резонансным, какое-то время европейские газеты писали о нём столь же охотно, сколько о победах Наполеона, по мотивам был написан приключенческий роман "Башня на Дагё"... и лишь при I республике таки выяснилось, что барон всего лишь вылавливал грузы с затонувших судов, а вся эта история стала лишь сведением счётов между ним и Стенбёком - уступив Большую мызу за долги, последний всё же выкарабкался, стал вице-губернатором Эстляндии и злоупотребил служебным положением. Это, впрочем, оказалась обычная месть - вернуть себе Дагё он уже не смог, а Унгерн-Штернберги продолжили благоустраивать остров.

Кыргесааре была не столько жилой мызой, сколько промышленным центром, вторым на острове после суконной Кярдлы. Не знаю, есть ли тут дворец - может утрачен, а может невзрачен. Нынешний центр Кыргессааре - винокурня 1880-х годов:

Красиво, конечно, но бутофория. Всё же приусадебные производства от настоящей индустрии всегда довольно далеки. Вино же здесь пытались делать, понятное дело, не из винограда (не климат ему тут, он -то едва прижился всего в одном месте), а из ягод, коими столь богаты окрестные леса.

В советское время же здесь наладили производство вискозы ("искусственного шёлка"), в честь которой назывался и сам посёлок. С тех пор, видимо, остались заброшенная промзона (хотя корпуса явно штернберговские)...

Сталинки (они даже тут есть!) и контингент, хорошо знакомый по депрессивному рабочему посёлку в любой стране бывшего СССР:

Вот и сам маяк Кыпу, или Дагерорт - рукотворная скала на холме! На главном фарватере торгового пути к ганзейскому Ревелю, на деньги ходивших по нему купцов, маяк был построен в 1505-31 годах, и в его "теле" 5000 кубометров камня:

Среди всех маяков мира он по возрасту не второй (как принято думать), а как минимум 4-й - и старше него маяки:
1. "Башня Геркулеса " в Ла-Корунья (Испания) - ещё древнеримский, 2 века нашей эры.
2. Маяк Хук в Вексфорде (Ирландия) - 13-го века.
3. "Кафедра Святой Екатерины " на острове Уайт (Англия) - 1313-28, погащен в 1547-м.
Кроме того, более старыми могут быть Девичьи башни в Стамбуле (но там только основание, верхняя часть башни 1720-х годов) и Баку (хорошо за тысячу лет, но далеко не факт, что она была маяком изначально), Брандарис на голландском острове Терсхеллинг (в основе 1323 года, нынешний построен в 1570-93 годах), Нойверк в устье Эльбы (башня 1310 года постройки, но маяком стала то ли в 1647-м, то ли в 1802 году) и - в первую очередь - два итальянских маяка: Пизанский маяк в Ливорно (основан в 1303 году, но разрушен в войну, и не знаю, сколь достоверно и аутентично восстановлен) и Ла Лантерна в Генуе (в основе 1123 года, сильно перестроена после военных повреждений в 1543-м, и каково соотношение - увы, не знаю). Прочие маяки мира безусловно моложе, да и до 18-го века маяк (а не просто костёр на берегу или ориентир по шпилю или башне какого-нибудь замка или храма) вообще был постройкой исключительной, примерно как сейчас космодром или радиотелескоп. При этом Дагерорт заметно масштабнее Хука и Кафедры Екатерины (а вот Ла-Корунья и Ла-Латерна, судя по всему, позрелищнее), в общем - это памятник мирового масштаба:

На инфостенде - "эволюция" Дагерорта по векам. Изначально башня имела высоту 26 метров, но при шведах, в 1649-59 годах, была надстроена хорошо заметная верхняя часть. Маяк, однако, вплоть до 19 века светил обыкновенным дровяным костром, а корпус его был монолитным - люди забирались наверх по верёвочной лестнице (это было условие местных феодалов - чтобы маяк нельзя было использовать как крепостную башню). Маяк за это время несколько раз менял хозяев, с 1660 года был в частном владении Делагарди, получавших за его обслуживание деньги, при Петре I отошёл государству, собиравшему с шедших мимо кораблей "огневой налог", с 1755 года вернулся баронам (на этот раз Стенбёкам) и лишь в 1807 году вновь перешёл Морскому ведомству. Надо сказать, это было весьма оправдано: при баронах он светил только по ночам (загорался через час после заката, гас за час до рассвета) и только осенью и весной (зимой море замерзало, а летом белые ночи), то в госсобственности маяк светил каждую ночь и регулярно апгрейдился: в 1807 костёр заменили масляным фонарём, а внутри корпуса пробили лестницу. Оптика и светильник заменялись ещё не раз, в 1883-м году здесь же заработала телеграфная станция, сменившаяся в 1898 телефонной, а в 1941 году маяк пытались разбомбить немцы, но что такой громаде сделается? Бомбы лишь разбили стёкла и сожгли часть зданий у подножья. . Кыпу/Дагерорт светит уже почти полтысячи лет...

А достопримечательностью он сделался давно - кафе у подножья явно довоенное:

Какая-то механика:

Путь наверх. Причём если на левом и среднем кадрах лестницу проковыряли в начале 19 века, то на правой половинке, судя по всему, всё так и было изначально, со шведских времён. Там небольшая экспозиция и фотографии маяков со всего мира - потрясающе красивые всё же штуковины:

Наверху, как водится, сдувает, но площадка довольно просторна - можно отойти на такое расстояние, чтобы фонарная башенка (1859-60 или 1900) целиком влезала в кадр. Высота маяка от основания - 36 метров, а над морем - все 107.

Вид на восток - где-то там всё, показанное в прошлых частях, а у подножья, как видите, ещё и певческая сцена:

А нам - вперёд. С той стороны - прореженный войной маячный городок, а основная дорога видна в лесу слева:

Впереди, практически на острие западного полуострова - последния маяк Ристна. Ровесник Тахкуны, он был сделан на том же заводе и смонтирован годом позже (1873), причём есть легенда, что два маяка перепутали - якобы, более высокая Тахкуна предназначалась этой, более важной точке. На самом деле этот невысокий (21 метр) металлический маяк просто стоит на холме, поэтому над морем в нём все 67 метров. Как я понимаю, он был вспомогательным для Кыпу:

У Ристны - самый капитальный маячный городок, и хотя мы приехали сюда после официального закрытия, на тех столиках, где наверное экскурсантов обычно кормят рыбой, маячники расположились на пикник, разложив аппетитно пахнущие шашлыки. Что удивительно - всё были русские, или по крайней мере русскоязычные, что было весьма неожиданно - думаю, в непостсоветских странах немало найдётся мест, где постоянно живущих русских людей встретить более вероятно, чем на этих островах. Шашлыком нас, конечно, не угостили и о том, как там Путин поживает расспрашивать не стали, но билет на башню продали.

Хотя тут и башня самая простенькая, но зато можно увидеть совсем рядом маячный фонарь:

Позади виден Кыпу - а вот с его башни Ристну я почему-то не разглядел:

45.
. Город.
. Природа, мызы, мельницы.
. Средневековые церкви.
. Берега, маяки и военные базы.
. Юго-восток. Кассари, Большая мыза, Кярдла.
Хийумаа. Северо-запад. Три маяка и не только.
Эпилог
Таллин-Хельсинки. На пароме.
Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Небольшой эстонский остров Хийумаа расположен в Балтийском море.

Он является вторым по величине в своей стране и одним из наиболее древних на планете. Архипелаг, раскинувшийся на 10 км, образовался свыше 500 млн. лет назад в результате взрыва метеорита.

Общая площадь Хийумаа и расположенных рядом мелких островков составляет немногим более 1 тыс. км ². На севере острова находится городок Кярдла, численность населения которого составляет 11, 5 тыс. человек.

Полтора с лишним столетия (1563 – 1721гг) остров принадлежал Швеции. В конце XVIII столетия согласно приказу Екатерины II половина местных жителей (около 1 тыс. человек) были отосланы на Украину, многие из которых спустя время вернулись на родину. Даже сейчас на острове встречаются люди, считающие себя шведами.

В настоящее время Хийумаа – это восхитительный участок земли с нетронутой многоликой природой. Местные пейзажи настолько отличаются между собой, что картины, увиденные на одной стороне острова, ничем не повторяют пейзажи с другой его стороны.

Не похожи между собой и мелкие островки, расположенные вокруг Хийумаа.

Одни густо покрыты деревьями и кустарниками, а на других, которые недавно выросли из морской пучины, совершенно нет ни растений, ни животных.

Климат острова из-за близости моря отличается от материкового: здесь больше погожих солнечных дней, а осадков выпадает намного меньше.

Добраться на остров можно самолетом из (путь займет 30 мин.) и на пароме из или города . У гостей Хийумаа не возникнет проблем с тем, где остановиться. Комнаты на любой вкус и кошелек можно найти в местных отелях разных категорий, домах отдыха и большом количестве гостевых домиков.

Желающих понежиться на солнышке и поплавать в теплой воде ждут песчаные и галечные пляжи, среди которых встречаются и мелководные (для отдыха с детьми), и глубоководные.

А поклонники вейврайдинга и кайтинга смогут продемонстрировать свои умения на спотах с несколькими уровнями сложности.

Самым популярным из них является спот Рисна, расположенный на одноименном полуострове, но он подойдет лишь для профессионалов.

На Хийумаа есть немало достопримечательностей, которые не оставят равнодушными никого. Одна из них – символ острова Кыпуский маяк, являющийся 3-м в мире по возрасту среди старинных действующих маяков.

В число самых популярных мест острова вошла и Кассарийская голень – уходящая в море гравийная насыпь длиной 3 км. Согласно легенде, она осталась после неудавшейся попытки богатыря Лайгера соединить мостом свой остров с соседним .

Кярдлаский кратер, который образовался в результате падения метеорита, тоже будет интересен гостям Хийумаа. Столь необычная достопримечательность имеет в диаметре 4,5 км.

Желающим ознакомиться с бытом и культурой островитян следует побродить по прибрежным деревенькам с деревянными избушками и извилистыми каменными изгородями. Местные жители гостеприимны, они отличаются спокойным характером и прекрасным чувством юмора. Также местные жители очень близки с природой, оберегают ее и считают себя ее частицей.

Из вышеописанного видно, Хийумаа подойдет как для любителей спокойного отдыха, так и для экстремалов.

Любой покинет это место с прекрасным настроением и по-настоящему отдохнувшим.

goBaltia